Художественный образ женского платья эпохи джаза., страница 19

Растущая популярность раздельных костюмов обусловила развитие идеи дамского трикотажного джемпера, которые также можно было сочетать с юбкой (активно такие комплекты использовались английскими женщинами[84]). Рассмотрим два джемпера 1927 года (Ил. 20). Первая интересующая нас модель была создана Эльзой Скиапарелли в самом начале её карьеры. По распространённой ныне версии, Эльза разработала эту модель во время путешествия в США, где якобы увидела, как похожие свитера вяжет армянская эмигрантка[85]. Чёрный шерстяной свитер с резинками на запястьях и паттерном в виде белого банта на груди обрёл большую популярность, так как был тёплым, удобным и прекрасно сочетался как с юбкой популярного тогда прямого кроя или с юбкой в складку, так и с брюками. Другой пример джемпера был представлен Мадлен Вионне. Чёрно-белый шерстяной свитер с воротником-стойкой и геометрическим паттерном был создан Вионне «…для прогулок»[86] и стал самым продаваемым предметом в её салоне в США[87].  В этом свитере очевидно просматривается влияние, которое оказали на Вионне итальянские футуристы. Оно прослеживается и в свободной, но в то же время элегантной форме, и в динамичном паттерне из геометрических фигур, подчёркивающем энергичную и активную натуру современной женщины. Радикально новые представления о красоте, в первую очередь о женском теле, позволили Вионне создать предмет одежды, скрывающий фигуру и одновременно подчёркивающий её женственность. Достаточно обратить внимание на изящный воротник-стойку, прекрасно подчёркивающий шею, чтобы понять, что несмотря на свободный крой, Вионне не стремилась отказаться от фемининного образа.

Таким образом, создание дамских комплектов одежды явилось символом легитимности женской самостоятельности. Намного более вариабельный и комфортный, чем платье костюм позволял женщине чувствовать себя увереннее. Тесная связь описанных нами предметов одежды с мужским костюмом обнажает их семантическое значение – подчёркнутое стремление к самоопределению и равноправию с мужчиной во всем. Стремление к рациональности и главенству функциональных качеств костюма предопределили развитие моды до эпохи «New Look».

В первой главе уже упоминалось, что полемика и исследования в области женской сексуальности ускорили процесс освобождения женщин от навязанного стереотипа порочности интимной жизни. Благочестие перестало играть ведущую роль в образе женщины. Миф о бесстрастности был развенчан, а на смену воздержанности пришёл принцип свободного выбора партнёра. Эти тенденции не могли не отразиться на костюме. Именно освобождение морали стало ещё одной чертой художественного образа женского платья эпохи джаза.  Яснее всего эта черта прослеживается в изменениях предметов одежды для купания.

Купальные чулки и костюмы с длинным рукавом ушли в прошлое вместе с феноменом раздельного купания.[88] Купальники не только стали значительно более открытыми, откровенными, но и приобрели свою систему декора, стали восприниматься, как отдельный полноценный предмет одежды, а не как средство максимального сокрытия наготы во время купания. Увеличение открытых частей тела были связаны с кардинально изменившимся отношением к загару. Прежде бледность считалась аристократической чертой, символом женственности и благопристойности. После войны загар, напротив, стал одной из характерных черт естественной женской красоты. Отсутствие загара летом воспринималось как болезненность.[89] В связи с этим культура одежды для купания стала стремительно развиваться.