Мужской и женский костюмы периода ампир

Костюм периода ампир (1804 – 1825 гг.).

«Античная мода» с 1794 года распространяется по всей Европе, и, по сути говоря, открывает историю костюма XIX века.  В Англии она проявилась несколько более сдержанно, не в таком откровенно оголенном виде: в Германии, наоборот, с некоторой нарочитой грубостью. В России поначалу, несмотря на суровый климат и долгую зиму, довольно точно скопировали эту моду.

Мужской костюм.

Первые пятнадцать лет XIX века вся Европа напоминала военный лагерь. Это время -  настоящее царство мужчин.  Влияние воинского духа на все стороны жизни было огромно.  В развитии мужского костюма этого периода проявляются две основные тенденции. С одной стороны, гражданский костюм еще более упрощается, с другой, увеличивается значение форменной одежды.

В новом обществе основными источниками доходов стали промышленность, торговля банки. Понятие элегантности для делового человека теперь не совместимо с парчой, атласными костюмами, пудреными париками и нарумяненным лицом. Простота его облика обладает изяществом – новые пропорции костюма, длинные брюки, форма шляпы зрительно делают фигуру высокой.

Основной частью мужского костюма по-прежнему оставался фрак.  Фрак становится одеждой для каждого дня, для прогулки и для верховой езды. В это время его часто носят с двубортным жилетом или сразу с двумя жилетами разных цветов.  Покрой парадного фрака отличался от будничного более широкими полами, глубокими складками сзади и стоячим воротником. Его носят только с кюлотами (а не с длинными панталонами), с белыми шелковыми чулками и плоскими легкими туфлями-лодочками эскарпен с пряжкой. Непременным аксессуаром мужского костюма были перчатки.

Обычной деловой верхней одеждой был также двубортный редингот или сюртук. Для выездов в холодное или сырое время также использовался каррик с несколькими воротниками или с одной пелериной.

О подражании античной культуре свидетельствовали короткие и завитые волосы (такая прическа называлась «под Тита»). Узкие бакенбарды на щеках переходили в бороду.

Шляпа с высокой тульей все больше и больше стала вытеснять привычную двухуголку. Обувью, в основном, служили сапоги.

Томас Лоренс. Портрет четы Данлоп на прогулке. 1810-е годы.

Чета англичан Данлоп одета по новой деловой английской моде 1810-х годов. На нем глухо застегнутый темно-коричневый фрак с золотыми пуговицами, белый пикейный жилет и кюлоты мышиного цвета с белыми фильдеперсовыми чулками. Костюм дополняет цилиндр 1810-х годов, лайковые перчатки, белый шейный платок, черные кожаные туфли без каблука. Миссис Данлоп в газовом ампирном платье на атласной подкладке с розами у пояса, на плечах индийский цветной платок, а в руке крытый коричневым шелком зонтик на белой подкладке.

Женский костюм.

В женском костюме довольно быстро сказывается влияние стиля ампир. Во Франции оно было связано с появлением новой знати. Укладом жизни императорского двора, для которого Наполеон сам вырабатывал нормы этикета на основании заимствований у различных европейских королевских дворов. Кроме того, возрождение производства дорогих тканей и широкое использование их также сказалось на изменении пластического решения женского костюма. Он становится более тяжелым, и в нем постепенно проявляется все больше и больше декоративных элементов.

В первые годы XIX века домашние «неглиже», платья для прогулок и для визитов делают длинными, часть с шлейфом, вносившими элемент движения в цилиндрический силуэт, в то время как бальные платья, приспособленные к довольно быстрым и порывистым танцам того времени, были значительно короче. Их час или из белого индийского кашемира  и расшивают пайетками или вышивают гладью. Вышивка на ткани дает новую фактуру и хорошо гармонирует с блестящим золотым шитьем военных мундиров и придворных костюмов.

В модах начала века подражания и заимствования античности также занимают большое место. Разнообразие фасонов женской одежды было очень велико, но силуэт был только один, и его строго выдерживали, стараясь всячески приспособить к нему фигуру. Поэтому очень скоро возникает необходимость в корсете, который мог бы придать фигуре вид стройной колонны.

Разнообразие фасонов достигается различного вида воротниками, появлением гимп – маленькой пелеринки с воротником, закрывающей шею и грудь, а также формой выреза декольте, отделанного рюшем или кружевами. Но вплоть до начала 1820-х годов модными остаются открытая шея и грудь. В это время были распространены короткие рукава «фонарик» или широкие рукава, задрапированные у плеча и фиксированные чаще всего пряжкой, а также английские рукава – до локтя с продольным разрезом, скрепленные тремя пуговицами, и, наконец, рукава «а ля мамлюк» - свободные, длинные, перехваченные в пяти или шести местах браслетами из лент.

Одним из важных элементов женского костюма продолжают оставаться шали. Их делают разной формы: квадратными, прямоугольными, треугольными, большими, средних размеров и маленькими. Они блистали разнообразием красок, вышивок, отделок.

Верхняя одежда в гардеробе женщин начала XIX века занимает большее место, чем ранее. Появляются разнообразные рединготы, однобортные или двубортные, чаще всего с застежкой на петлицы. Их делают, в зависимости от сезона, или из легких тканей, часто хлопчатобумажных, или из шерстяных с отделкой бархатом или атласом. Зимой носят теплый, стеганый на вате или не меховой подкладке дуйетт , отделанный мехом, а иногда лебяжьим пухом. Дуйетт имеет несколько вариантов: короткий, до середины икры, назывался «жюив», с широкой спинкой в сборку – «мамелюк». Распространена была также витчура, заимствованная у поляков. В летнюю погоду носят маленький спенсер, надетый сверх платья. Иногда его заменяли канезу. Часть в прохладную погоду шаль. С которой женщины предпочитали не расставаться.

Прически из натуральных волос возвращают шляпкам их первоначальное значение – они снова защищают голову от непогоды или солнца. Первым головным убором, который надевала женщина утром, был белый батистовый чепец, закрывавший ее волосы в папильотках. Он был вышит гладью, отделан рюшем или кружевом. Затем, когда она выходила на улицу, то надевала небольшую шляпу-чепец,, отличавшуюся от домашней более строгой формой и полужесткой основой. Для более поздних часов надевали шляпу с жесткими полями «шапо-капот». Отделка шляп состояла из лент или искусственных цветов. Летние шляпы делали чаще всего из соломки. Модным бальным головным убором был тюрбан.

Постоянным дополнением костюма были длинные, выше локтя, перчатки или митени из лайки. Их носили с костюмом для улицы и с бальным платьем.

Плоские очень открытые туфли на низком каблуке были настолько легкими и изящными, что их можно было скорее считать украшением, чем обувью. Для улицы их делали из кожи, а бальные были атласными, иногда расшивались пайетками.

В конце первого десятилетия легкие ткани все чаще заменяют плотными. Парадные платья делают теперь из тяжелого шелка, атласа, бархата, сильно обнажая спину, и вырез декольте отделывают стоячим рюшем из туго накрахмаленного кружева, которое часто по краям расшивают жемчугом. Шлейф теперь является принадлежностью только придворного костюма и представляет собой отдельную, самостоятельную деталь.

Франсуа Жерар. Портрет мадам Рекамье. 1805 г.

Жюли Бернар Рекамье изображена, подобно римлянке, в аркаде, на фоне вечного города. На ней перкалевое платье-рубашка фасона «ампир» с талией под грудью, которое мадам Рекамье носит без корсета. Будучи во всем поборницей нового стиля, она боса, ее обнаженные руки и открытая шея ничем не украшены, лишь драгоценная египетская шаль шафранного цвета спадает с ее плеч, тем самым подчеркивая эффект античной драпировки. Волосы мадам Рекамье подобраны в греческий узел и заколоты золотой шпилькой.

Список использованной литературы.

1.  Тиль Э. История костюма/ пер. с нем. Изд. «Легкая индустрия», 1971. – 104 с.

2.  Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т.3-4.: В 4 т. – М: академия моды; Спб.: Чарт Пилот, 2001.-576 с.:-ил., цв.ил.